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삼회장 겹저고리는 깃, 고름, 곁마기, 소매 끝동에
옷길과 다른 색 천을 만든 저고리로 상고시대부터
저고리의 모습을 엿볼 수 있다. 4~6세기 무렵의
고구려 고분벽화에서 볼 수 있는데 벽화에 나타난
 
 
저고리는 길이가 길어 허리에 띠를 두르고 좁은 소맷부리와 깃, 도련, 섶에 별도의 선을 두르고 있다.
조선시대 회장저고리는 고구려고분벽화에 보이는 저고리의 선에서 그 전통이 이어졌다고 할 수 있다.
선을 댔다는 사실은 문헌에서도 확인되는데 고려시대에도 길과 소매 끝에 장식선을 댔다는 기록이 있어
당시에도 회장저고리가 있었을 것으로 보고 있다.
저고리의 길이는 임진왜란을 전후하여 점차 짧아지는데 지금까지 조사된 저고리 가운데 가장 오래된
것은 1530년대와 1560년대의 유물이다. 이것은 이미 띠가 필요 없을 만큼 짧아져 띠 대신 고름이 달려
있고 각 부의 구성이 오늘날과 크게 다르지 않다. 1600년대의 저고리는 길이가 60~80cm이고, 1700년대
에는 45cm정도, 1800년대에는 35cm정도 1900년대에는 22cm정도로 짧아졌다.
여자 저고리는 줄곧 단소화의 경향을 보이고 있다. 그 경향은 조선시대 중기, 후기에 더욱 가속화되어
그 길이가 가슴을 가릴 수 없을 정도로 짧아지고 직배래를 이룬 소매는 벗을 때 소매를 뜯어내야 할 정도
까지 이르러 요사하다는 지탄을 받기도 하였다.
저고리가 짧아짐에 따라 각 부의 형태도 작아졌고 특히 고름은 가늘고 짧아졌다. 반면 회장은 겨드랑이
에서 소매를 따라 나아가는 등 더욱 강조되었다. 이와 같이 저고리가 짧아진 현상은 엄청나게 큰머리
모양, 풍성한 치마와 어울리기 위한 것으로 그 당시 사회풍조의 반영이라고 할 수 있다.

참고문헌: 고복남, 「한국전통복식사연구」, 일조각, 1986.
김영숙, 「조선조말기왕실복식」, 민족문화문고간행회, 1987.
한국민족문화대백과사전, 한국정신문화연구원, 1991.
 
가례(嘉禮)때 착용하던 조선시대의 여자 예복,
명나라의 장배자가 우리식으로 변모한 옷으로 일명
백화포(白花袍)라고도 한다. 활옷은 붉은색의 겉길
에 청색의 안을 넣어 만드는데 이는 남녀와 우주의
음양을 상징한다.
또 겉길에는연화·모란·봉황·원앙·나비와 장수를
기원하는 십장생의 문양 등을 수놓아서 대단히
화려하고 좋은 의미를 가진다.
 
 
문양수 이외에 이성지합(二姓之合)·만복지원 (萬福之源)·수여산(壽如山)·부여해(富如海)등의 문자 를
수놓아 인간의 소망을 표현한다. 이렇게 활옷에 수놓아진 문양이나 문자는 고대로부터 우리나라 사람
들이 갈망하는 기본적인 욕구에 대한 표현이라고 생각된다.
활옷에 자수된 문양 중에서 연꽃은 불가(佛家)에서 귀하게 여기는 꽃으로 건강·장수·불사·행운·군자를
상징한다. 봉황은 실존하지 않은 새로 서응조(瑞應鳥)라 하여 행운과 권위를 상징하며, 원앙은 다정한
부부의 뜻을 가진다. 나비는 다시 살아나고자 하는 소생(蘇生)의 뜻으로, 십장생은 고귀하고 영원한
삶을 상징하는 의미를 가진다. 그래서 활옷은 인생을 새 출발하는 신부가 입는 의복으로 사용되고 있다.

참고문헌: 조선왕조실록
복식류 명품도록, 고려대학교 박물관, 1990.

 
원삼은 조선시대 때 부녀자들이 입던 예복으로 앞깃
이 둥근 데에서 온 명칭으로 옆이 터져 있는 것이
특징이다. 무릎을 덮어 내리는 긴 길이에 앞길은
짧고 뒷길은 길다. 앞여밈은 합임(合父:섶이 없이
서로 맞대어진 형태)이고, 양 옆길이 절개되어 있다.
원삼은 조선 초 명나라에서 들어온 장삼, 즉 장배자
(長褙子)에서 영향을 받은 것이다.
 
 
왕비 이하 내, 외명부들의 예복으로 착용되었으며 왕비, 세자빈, 세손빈은 소례복으로, 대군부인 이하
상궁과 관직자 부인은 대례복으로 입었다. 그 색은 직위에 따라 차이가 있어 황후는 황원삼, 왕비는
홍원삼, 비빈은 자적원삼, 공주·옹주·반가부녀는 초록원삼을 입었다.
직물은 겨울에는 단(緞)을, 여름에는 사(紗)를 사용하였다. 조선 말기에 황후의 것은 황색 거죽에 남색
으로 5.5cm너비의 단을 두른 다홍색 안을 넣었다. 70cm 정도의 넓은 소매 끝에는 홍색과 남색의 끝동
과 흰색의 한삼(汗衫)을 달았다. 황원삼에는 가슴·등 및 양쪽어깨에 5조룡(爪龍)의 보(補)를 달았다.
왕비의 홍원삼은 남색 단을 두른 미색 안을 넣고 소매에는 황색·남색의 끝동과 흰색의 한삼을 달았다.
여기에는 4조룡의 보를 단다. 공주의 녹원삼은 남색 단을 두른 다홍색 안을 넣고 소매에는 홍색과 황색
의 끝동과 흰색의 한삼을 단다. 원삼속에는 치마, 저고리를 입는데, 황원삼에는 용문의 대란치마를 입는
다. 홍원삼에는 봉문의 대란치마를 입으며, 녹원삼에는 화문의 대란치마를 입는다. 궁중여인이 원삼을
입을 때에는 머리 중앙에 어염족두리를 올리고 그 위에 어여머리를 돌려 큰머리를 한다.
서민은 혼례 때 원삼을 입을 수 있었는데 그 양식은 궁중의 것에 비하여 소략하였다.

참고문헌: 조선왕조실록
석주선,「한국복식사」, 보현재, 1978.
류희경,「한국복식사」, 이화여자대학교 출판부, 1980.

 
조각보는 옛날 일반서민들이 쓰다 남은 조각천을
이어서 촘촘히 바느질하여 만든 것으로 조상들의
생활의 지혜를 엿볼 수 있으며 세련되면서도 색색이
조화를 이뤄낸 예술적 기량을 동시에 느낄 수 있다.
또한 조각보는 서민들이 한땀한땀 바느질에 공을
들여 제작하면서 복(福)을 짓는 행위로 생각하기도
 
 
했으며 이렇게 만들어진 조각보안에 소중히 여기는 물건을 싸두고 보관하거나 또는 예의를 갖추어야
하는 사람이나 신앙의 대상에게 정성스럽게 보내기도 했다. 개화기가 되어 공장 직조가 나오기 시작하
면서 천이 흔해져 조각보는 차차 사라지게 되었지만 현대에 이르러 더욱 높이 평가되고 있다.
이렇듯 조각보는 우리조상들의 실용성과 더불어 뛰어난 배색능력과 특별히 맞추어 계산하지 않고도
조각조각 조화를 이뤄낼 줄 아는 탁월한 미적 감각을 확인시켜주는 것이라 할 수 있다.

참고문헌: 「한국민족문화대백과사전」9, 한국정신문화연구원, 1991.
임영주, 「전통문양자료집」, 미진사, 1996.
김영숙,「한국복식문화사전」, 미술문화사, 1998.
 
여성의 몸치장으로 한복저고리의 고름이나 치마허리
에 다는 패물이다.
<고려도경>에 보면 고려 귀족계급의 부녀들은 요대
에 금탁, 금향낭을 패용하였다는 기록이 있다.
고려후기로 들어오면서 몽고복식의 영향을 받아
 
 
저고리 길이가 짧아지면서 옷고름이 보편화되자 옷고름에 패물을 차게 된다. 노리개는 모양새와 색에
따라 그 배경인 의복 상·하의 색채와 조화를 이루는 역할을 하며 짧은 저고리 길이와 치마길이에 대한
의복 전체의 조화도 이루어준다.
노리개는 궁중은 물론 상류계급에서 평민에 이르기까지 모든 여성들에게 애용된 것으로 궁중의식이나
경사시에 패용하였으며 또 간단한 것은 일상시에도 즐겨 패용하였다. 친가와 시가에서 예물로 받기도
하고 친밀한 사이에 선물로 교환하기도 했으며 이를 여자들에게 물려주는 풍습도 있었다.
양반계급에서는 집안에 전래하는 노리개를 자손 대대로 물려줌으로서 그 가계의 표시로 삼기도 했다.
또한 노리개는 계절에 따라 또는 그 재료와 크기에 따라 패용하는 위치나 사용법이 달랐다.
금은 노리개는 주로 추동에 사용하였고, 5월 단옷날부터는 일제히 옥노리개, 비취노리개를 찼으며 8월
추석이 되면 보패류나 짙은 색의 옥석류로 된 노리개를 찼다.

참고문헌: 석주선, 「장신구」, 단국대학교 출판부, 1981.
유희경, 김문자, 「한국복식문화사」, 교문사, 1998.
 
고려시대의 신발은 <고려도경(高麗圖經)>에 공식석
상에서는 혁리(革履)를 신고, 평상시에는 초리(草履)
를 신었다고 한다. 혁리의 형태는 앞이 얕고 뒤가 높
아 형상이 기이하며, 신의 형태는 남녀귀천이 모두
같았음을 알 수 있다. 서민들은 삼국시대와는 달리
화를 절대 신지 못하게 하였다고 한다.
 
 
조선시대의 신발은 풍속화와 유물 등에서도 신의 형태를 살필 수 있다. 조선시대에는 리에 속하는
혜(鞋)가 대표적인 신발이었으며, 화는 주로 상류계층에서 행사 때 사용한 신이다. 조선시대에도 신분에
따른 신의 착용이 엄격하게 지켜졌음을 여러 금제에서 살펴 볼 수 있다.
조선시대의 신발은 왕이나 왕비가 예식으로 신었던 석, 일반 관리들의 관복에 갖추어 신었던 화자(靴子), 그 외 사대부 남자들의 평상화인 태사혜(太史鞋), 비오는 날 신었던 진신, 사대부 여자들의 신발인 온혜
(溫鞋)·당혜(唐鞋), 그 외도 나막신·유혜(鍮鞋)· 짚신 등이 있다.
태사혜(太史鞋)는 사대부(士大夫)들이 편복(便服)에 신던 마른신의 한 종류로 남자용 신의 하나이며
성인용과 남아용이 있다. 흔히 사대부나 양반계급의 나이 많은 사람이 평상시에 신었다. 조선 말기에
와서는 ≪상방정례(尙方定例)≫에도 있듯이 왕도 평상복에 웅피혜나 녹피혜가 아닌 태사혜를 착용하고
있었음을 알 수 있다.

참고문헌: 류희경,「한국복식사」, 이화여자대학교 출판부, 1980.
「한국민족문화대백과사전」, 한국정신문화연구원, 1991.
한국민속사전편찬위원회「한국민속대사전」민족문화사, 1991.